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Jun 13, 2023

La jupe midi, diviseuse des nations

Le retour du look sage sur les podiums cette année a déclenché un soulèvement culturel en éliminant les mini et en mettant en colère les féministes. Lorsqu'il a fait sa première apparition rougissante au printemps 2014

Le retour du look sage sur les podiums cette année a déclenché un soulèvement culturel en éliminant les mini et en mettant en colère les féministes.

Lorsqu'elle a fait sa première apparition dans les collections printemps 2014, la jupe midi apportait tous les atours de la féminité rétro : fleurs, vichy, œillets, mousseline, plis et pois. Évoquant le look sobre et ultra-féminin des années 1950, il est venu comme un changement sain après un long hiver passé à s'habiller pour le vortex polaire, et il est de retour pour l'automne dans plus d'itérations que jamais.

Mais peu d'adeptes de la mode se rendent compte que, loin d'être un flash-back des années 50, le midi est en réalité une renaissance d'un style lancé à la fin des années 60 et qui s'est éteint de manière spectaculaire au début des années 70. Le midi original annonçait une révolution politique et esthétique dans la mode féminine et un tournant dans la culture de consommation américaine.

Par sa longueur et son nom, le midi de la fin des années 1960 était une riposte directe au mini, arrivé aux États-Unis depuis Londres en 1964 et s'est rapidement répandu des boîtes de nuit aux campus universitaires et aux immeubles de bureaux. Les cyniques prédisaient que ce style choquant ne survivrait pas à son premier été, mais, à mesure que les températures baissaient, les ourlets restaient en place. Les femmes déterminées à braver le froid en minijupes ont simplement ajouté des collants épais et colorés et des bottes. La mini a duré des années, devenant de plus en plus courte au fil du temps ; il dénudait d’abord les genoux, puis le bas de la cuisse, puis la jambe entière. En 1967, il n’y avait plus d’autre endroit où aller que vers le bas.

Le 10 juin 1968, le Women's Wear Daily a interdit les minijupes au bureau, expliquant dans une note : « Nous savons tous que les mini-jupes sont mortes. » La rédactrice en chef de Vogue, Diana Vreeland, a immédiatement rétorqué : « Vogue a clairement indiqué que nous croyons en la jupe de toute longueur qui convient à celle qui la porte. La mini-jupe est délicieuse en été avec les bonnes jambes et la bonne fille. Cette approbation très nuancée n’a pas réussi à convaincre les lecteurs. Ce fut le début d’une réaction lente mais inexorable contre le mini, que Women’s Wear a surnommé la « guerre de l’ourlet ».

Alors que la décennie s'enfonçait dans le chaos social et politique, les ourlets allaient de la cuisse au sol. Les créateurs (et les clients) réticents à s'engager sur une seule longueur ont expérimenté des ourlets asymétriques, des ourlets mouchoirs et des manteaux longs associés à des jupes courtes. Certains ont trouvé la variété infinie de la mode libératrice ; d’autres étaient frustrés par les règles en constante évolution. Mais la confusion reflétait une époque turbulente et incertaine, une époque qui n’est pas sans rappeler la nôtre.

Au milieu de ces ourlets et ourlets, le midi s'est imposé comme un compromis chic et cérébral. Aujourd'hui, le terme « midi » est appliqué aux jupes jusqu'aux genoux aussi souvent qu'aux jupes mi-longues, aux jupes crayon ainsi qu'aux lignes A fluides. Mais à l’origine, cela désignait une forme spécifique et impitoyable : non pas à mi-jambe, mais à mi-mollet, s’élargissant de la taille jusqu’à quatre pouces en dessous du genou. C’était (et c’est toujours) une silhouette difficile à réaliser sans paraître trapue ou mal fagotée. Avec les mauvaises chaussures, ce fut un désastre. Bien qu'il ne soit pas aussi visiblement jeune que le mini, il convient mieux aux femmes jeunes, grandes et minces, ayant la confiance nécessaire pour se couvrir. Comme tant de tendances de la mode, elle a gagné des points de style pour son degré de difficulté ainsi que pour son exécution.

Beaucoup dans les médias américains ont imputé le midi aux Français, qui avaient défendu le look « longuette » dans les collections parisiennes de l'automne 1969. Mais une source d'inspiration plus probable pourrait être trouvée plus près de chez nous, dans les costumes de Theadora Van Runkle pour le film Bonnie and Clyde de 1967, qui se déroule au Texas à l'époque de la Dépression. Les bérets instantanément emblématiques, les pulls moulants et les jupes jusqu'aux mollets dans des nuances et des textures terreuses de Faye Dunaway se sont révélés une alternative irrésistible aux micro-minis en tissus synthétiques et aux couleurs éclatantes du jour. En 1970, le magazine Show déclarait : « Personne n’imaginait probablement à l’époque que la contribution la plus importante que Bonnie and Clyde laisserait à notre génération acid-rock-pop était son influence sur la mode. Ni que Theadora Van Runkle… deviendrait responsable des seins midi et sans soutien-gorge qui sont la marque de fabrique du début des années soixante-dix. Mais c'est exactement ce qui s'est passé.